Появление конденсата на пластиковом окне – проблема актуальная и известная многим. Одним из способов ее решения является вентиляционная решетка, которая монтируется в подоконник.
Это дешевый и простой вариант, который можно реализовать самостоятельно, если подоконник пластиковый или деревянный.
Назначение решетки
Конвекционная решетка в подоконной доске позволяет предотвратить появление конденсата (который, в свою очередь, приводит к возникновению грибка). Происходит это из-за нарушения циркуляции воздуха в помещении и из-за повышения уровня влажности.
Установленная решетка избавляет человека от этой проблемы: воздух, нагретый батареей, беспрепятственно поступает через нее вверх, к окну, а охлаждаясь у проема – опускается вниз.
Теперь разберемся детальнее, почему важно устанавливать решетку, и от чего на окнах возникает конденсат.
Согласно СНиП, батареи центрального отопления должны располагаться под подоконником. Задачей их является не только прогрев помещения, но еще и обогрев оконного проема – во избежание появления конденсата. Поэтому радиатор всегда чуть выступает относительно подоконника – чтобы теплый воздух от него мог подниматься вверх, к окну.
Однако теперь способы, актуальные раннее, нередко нарушаются:
-
При ремонте устанавливаются подоконные доски большей глубины, полностью перекрывающие радиатор.
-
Устанавливаются герметичные пластиковые окна.
Старые деревянные рамы, которые устанавливались в домах, строящихся во второй половине прошлого века, имели зазоры и щели. Через них воздух беспрепятственно попадал внутрь комнат, и удалялся через вентиляционные шахты – то есть была естественная его циркуляция.
До «нулевых» (когда люди массово стали менять старые рассохшиеся деревянные окна на новые ПВХ-конструкции) таких проблем с конденсатом не было. Да и в комнатах было не так душно – опять-таки, из-за притока свежего воздуха через щели.
Теперь люди зачастую забывают о том, что нужно беспокоиться не только о красоте и герметичности окна, но еще и о нормальной вентиляции. Решить проблему можно двумя способами:
-
Установить приточный вентиляционный клапан в окно.
-
Установить вентиляционную решетку в подоконник.
В идеале – эти способы следует совмещать: если в подоконной доске будет стоять решетка – это не решит проблему с духотой в комнате.
Виды и характеристики изделий
Независимо от того, в какой именно подоконник выбирается решетка (пластиковый, деревянный, каменный) – она может выполняться из следующих материалов:
-
Алюминий.
-
Сталь.
-
Дерево.
-
Пластик.
Форма решеток — прямоугольная (как и подоконник). Наиболее распространенными являются следующие размеры рамы (в миллиметрах):
-
80 х 800.
-
100 х 800.
-
100 х 600.
-
80 х 480.
-
100 х 500.
-
80 х 500.
По способу управления изделия можно разделить на 2 категории:
-
Нерегулируемые – имеющие неподвижные ламели.
-
Регулируемые – имеющие ламели, которые можно наклонять, тем самым пропуская больше или меньше воздуха и направляя его.
Разделить изделия можно и по их расположению относительно подоконника:
-
Вровень с поверхностью.
-
Выступать относительно поверхности.
Что же касается формы отверстий – чаще всего они выполняются в виде щелей. Гораздо реже встречаются подоконные решетки, у которых просечки круглые, или же любой другой формы, вплоть до какой-нибудь фигурной декоративной, с орнаментами или узорами.
Как и что выбрать?
Главное правило при выборе вентиляционной решетки для подоконника – следует ориентироваться на его длину и длину батареи.
Оптимальный вариант: выбирать решетку примерно такой же длины, как и радиатор. Это может быть как 1 длинная решетка, так и несколько изделий покороче. Недостаточно длинное изделие, расположенное в какой-то одной стороне доски, попросту не будет спасать от конденсата в другой части окна.
С этим правилом следует соблюдать еще одно: обращайте внимание на живое сечение решетки (для справки: это – площадь отверстий, через которые может проходить воздух). Для большинства конвекционных моделей эта характеристика составляет от 0.42 до 0.6 – чего будет вполне достаточно для решения проблем с конденсатом на окнах.
Кстати, для тех, кто планирует что-то класть на подоконник – не рекомендуется выбирать модели решеток со слишком крупными отверстиями. В этом случае в них могут проваливаться мелкие вещи, и под батареями будет скапливаться мусор.
Если же подоконная доска никак не используется – можно выбирать вентрешетки с большим живым сечением (большим размером просечек) – вплоть до 0.9. Таким образом через отверстия будет поступать больше воздуха, а значит – будет меньше вероятность образования конденсата.
О материале решетки
Что касается материала: самым дорогим вариантом является сталь. Однако ее использование не является обязательным – со своей задачей одинаково хорошо справятся и пластиковые, и алюминиевые, и деревянные решетки. Все они имеют свои особенности:
-
пластик – самый дешевый, но в белом цвете выгорает на солнце и меняет оттенок;
-
дерево – менее распространенный вариант, который стоит дороже пластика и алюминия, и более требователен к уходу;
-
алюминий – оптимальный вариант: не подвержен УФ-излучению, и не слишком дорогой.
Обращать внимание следует и на расположение решетки относительно поверхности: в идеале она должна находиться вровень с подоконником. Выступающие элементы, во-первых, бросаются в глаза, а во-вторых – не позволяют полноценно использовать подоконную доску (к примеру – в качестве «полки» для цветов).
Примерный ценовой минимум для некоторых решеток:
-
алюминий, нерегулируемая, 80 х 800 мм: от 1100-1200 рублей;
-
алюминий, регулируемая, 80 х 800: от 1200;
-
алюминий, нерегулируемая, 100 х 600: от 1100-1200;
-
алюминий, нерегулируемая, 100 х 800: от 1200-1300;
-
пластик, нерегулируемая, 80 х 800: от 800-1000;
-
пластик, нерегулируемая, 100 х 500: от 700-800;
-
дерево, нерегулируемая, 90 х 500: от 2500.
А некоторые компании сейчас и вовсе стали выпускать подоконники с уже установленными решетками. Такой вариант подходит не всегда – поскольку их расположение может не соответствовать расположению радиатора.
Этапы и правила монтажа
Установку вентиляционной решетки своими руками можно выполнить в пластиковый или деревянный подоконник – для монтажа в бетонную «доску» потребуется куда больше опыта и другой инструмент. В остальном в подоконник из бетона решетка монтируется точно так же.
Рассмотрим нюансы и этапы работы для пластиковой или деревянной доски и такой же решетки. Для проведения работ подоконник снимать не обязательно. Направление ламелей (если отверстия щелевидные, и ламели установлены под углом) должно быть в сторону окна.
Из инструментов потребуется:
-
Разметочный инструмент (маркер, карандаш).
-
Электролобзик или болгарка.
-
Клей для пластика (использовать не обязательно).
-
Любой тяжелый предмет, который можно использовать в качестве пресса (нужен, если решетка будет приклеиваться).
-
Дрель.
Диаметр сверла у дрели должен быть больше, чем ширина полотна электролобзика (чтобы оно могло пролезть в высверленное отверстие).
Этапы работы (видео)
Этапы работы
Сам процесс выглядит так:
-
Размечается место, где будет располагаться решетка.
-
По углам высверливаются отверстия.
-
В дырку вставляется полотно лобзика и выпиливается посадочное отверстие под саму решетку.
-
Изделие устанавливается в отверстие – для «примерки».
-
Края отверстия промазываются клеем.
-
Решетка устанавливается на место и прижимается.
-
Выдавливаемый по краям клей – удаляется.
-
Сверху решетки устанавливается любой тяжелый предмет – в качестве пресса.
Металлические изделия (а также некоторые пластиковые и деревянные) крепятся не на клей, а на болты.
Использование клея не является идеальным решением – в данном случае конструкция получится цельной. При необходимости (к примеру – если пластиковая ламель сломается) – решетку придется отдирать от поверхности.
Клей можно не применять, если паз будет идеально ровным: чтобы решетка «сидела» в нем плотно, не смещаясь. В таком случае при необходимости ее можно будет вытащить – для замены, ремонта или чистки.